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一楼的蟹粉小笼22元12个，灌汤包15元，仅供外带，游客排着长队买到小笼，只能站在窗口旁囫囵吃下——这对他们来说或许更好，毕竟干瘪咸腥的小笼和味精满满的灌汤包，实在经不起细嚼慢咽的品尝。同时，巨型招牌和音色洪亮的喇叭，都在苦口婆心劝告游客：楼上有堂食，楼上更好吃！
其实奶油五香豆叫这个名字，并不是因为用了奶油。城隍庙的五香豆，是用蚕豆加盐和各种香料烧煮而成，出锅冷却后，表面会泛起薄薄盐霜，似是冰糖奶油，是以名之“冰糖奶油五香豆”，后来才简称“奶油五香豆”。可想而知，它以咸味为主，而且由于是煮熟而非炒熟的，原本就是硬韧口感，适合磨牙。
其实梨膏糖的诞生，本来就不是为了好吃，而是为了代替止咳药。将梨汁、草药汁和白砂糖一起熬成糖块，慢慢含化润喉，据说有一定止咳功效。
“洗手作汤羹”，舍妹煮的一种大肉丸也极有淮扬风味。肉丸大过汤圆，以五分精一分肥的比例剁成糜肉，加盐、糖、鸡精等作料使劲搅拌，锅里水开，以汤匙刮下。再入姜葱大料，改小火煮半小时。直到肉丸里油汁逼出，汤水酽浓，肉丸既嫩又韧，香鲜滑爽。若配上香菇、金针菜或是冬笋，就有几分羽扇纶巾和才子佳人的玄妙了。
小笼汤包，顾名思义，就是用小蒸笼蒸出的有汤的小包子，其薄皮里除了包着鲜馅外更有饱满的一口鲜汤。小笼汤包吃时要趁热，稍微凉点，味道就会打折扣。长江三角洲一带，很多城市都声称自己才是小笼汤包的发源地，比如南京、扬州、无锡和杭州。以我吃过的口感，南京、杭州以咸提香，上海、无锡以甜提鲜，镇江汤包汤汁嫌少了点，扬州的富春茶社的汤包虽说吃起来也柔软可口，只是体积稍大不够精致……这里我要特别提到武汉的汤包，因其内馅放的皮冻多，感觉汤汁十分富裕，且汤包的口形似鲫鱼嘴，肉馅微露，只是难免觉得油味重了。至于名称，一般根据所选辅料命名。如“蟹黄汤包”或“虾仁汤包”“三大菌汤包”，等等。还有像淮扬的“文楼汤包”、成都的“龙眼包子”也均为精品。
小小一只汤包，从购买原材料到成品出屉，要经过好多道传统手工艺，据说，仅汤汁的制作一项，就要用猪皮等熬制至少四小时。好的汤包，除了汤鲜，内馅更有讲究，既要肉紧又要娇嫩，品在口中须爽滑，弹牙，是韧韧的一团，而不是一堆散肉渣。尤其是蟹黄汤包，蟹肉滋味美醇，配上香醋、姜丝，真是妙不可言！
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锅贴全名叫锅贴饺子，尽管有的地方干脆就呼其为煎饺，但锅贴绝不是煎饺。煎饺是先把饺子蒸熟，再煎成金黄出锅，底部向上装入盘中——之所以底部向上，是免使人家以为你做的为蒸饺。但遗憾的是，无论煎饺还是蒸饺，皆一律肥硕，身形过于饱满，口感自是差了一截。大差不差的还有生煎，上海人精明一世糊涂一时，包子馒头不分，所谓“生煎馒头”，实则就是把生包子煎熟煎香。馒头不通世故何来馅呢，但这阿拉们口中的“生煎馒头”，分明内馅鲜嫩，多带卤汁，上半部有黄澄澄的芝麻和碧绿的葱花，松软适口，下半部则色泽焦黄，酥脆可口……也算是沪上特色名小吃了。
“无妨，咱们再给她放一封回去，不过这董倩倩的字也太丑了，不好模仿。”莫紫笺嫌弃的品评道，反正她是模仿不出来这种歪七扭八的字。
筱风勉强点了点头，转身拿来一个包袱，从里面掏出一个金项圈，一支半旧步摇，还有一对玛瑙耳坠。
临进当铺前，筱风再一次劝说莫紫笺：“小姐，您真的想好了，当押御赐之物可是大罪。”
整个四皇子府并没有一点喜气的景象，四皇子不知所踪，下人也不见一个。松嬷嬷看着地角偏僻的小院，再想想方才管家的态度，心顿时凉了半截，原本以为二小姐怀孕了，她跟着二小姐能享享福，没想到这待遇还不得在郑府呢！
松嬷嬷说了那么多，就这句郑碧玉最爱听，她娇弱无力的点点头，满怀期待的道：“借嬷嬷吉言。”
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郑碧玉并不知道四皇子对莫紫笺的心理，但她能看出两人之间气氛不对，她以为是因为退婚一事二人结仇，所以便一股脑的将事情推到莫紫笺身上。
她凑到骆菱身边道：“姐姐，你很想进宫么？”
骆蓉在岸上又等了一会，直到水里彻底没了动静，方才满意一笑，自言自语道：“姐姐，要怪就怪你自己，挡了我的路！他日我一步登天，荣华富贵，再来给姐姐上香！”
她正想说什么，梳着双髻的小丫鬟一路小跑过来道：“大小姐，二小姐，老爷叫你们去前厅一趟。”
路明非停下脚步，不是因为陈雯雯，而是远处遥遥等待的红发身影。
那个时候的少年，渴望的就是这样的生活，有叔叔婶婶堂弟的家，一群甚至看不起他的同学，还有那个在阳光下仿佛透明的美好女孩。
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那一丝温柔和脆弱，从那个女孩投身火炉那天，珍藏至今，就在此了结吧。
这样的人，不是一个会侧写的妞能搞定的，给男朋友的帮助到头啦，能不能让他加不加入学生会，就看新手入学后学生会会长本人的操作了。
“我就不了，致辞还是让社长或者你来吧。”路明非对致辞不感兴趣。
我顺手抓个杯子砸了过去，“你喊谁小鬼？”
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